工艺单是服装加工中的指导性文件，它对服装的规格、缝制、整烫、包装等都提出了详细的要求，对服装辅料搭配、缝迹密度等细节问题也加以明确。服装加工中的各道工序都应严格参照工艺单的要求进行。1、整理大货生产的资料（产前确定样、样品修改评语、面料色办卡、各辅料卡、尺寸表）；2、缝制要求、缝制工艺、工艺图示。3大货生产所需的面料，辅料，订胶袋，纸箱；整烫方法、确认包装方法和装箱的分配。样板制作要求尺寸准确，规格齐全。相关部位轮廓线准确吻合。样板上应标明服装款号、部位、规格、丝绺方向及质量要求，并在有关拼接处加盖样板复合章。做产前版：用大货面辅料（如没有物料可暂代，但需标示清楚）做正确产前样，追办并批复（包括工艺、尺寸、辅料、款式等，总之是大货前样）。在完成工艺单和样板制定工作后，可进行小批量样衣的生产，针对客户和工艺的要求及时修正不符点，并对工艺难点进行攻关，以便大批量流水作业顺利进行。样衣经过客户确认签字后成为重要的检验依据之一。能及时发现一些生产上可能出现的问题，询问客户是否修改。在写工艺时要注意：1：物料是否正确。 2：尺寸是否“准确”。3：款式是否错误。4：做工是否细致。5：成品颜色是否“正确”。6：有无漏定物料。7：物料是否能按预定时间到加工厂。8：时间上是否有问题。在生产前，要测试出每个工序的工时，做工艺单，并找车间主任确认，并加以修改。投产初期必须每个车间、每道工序高标准地进行半成品检验，如有问题要及时反映工厂负责人和相应管理人员，并监督、协助工厂落实整改。
在服装结构制图过程中，由于采用的服装工艺不同，所放的缝份，折边量也不相同。常用的衣缝结构有分缝、来去缝、内外包缝等，分缝结构的缝份为1cm，来去 缝的缝份为1．4cm，假如包缝宽为0．6cm，被包缝应放0．7－0．8cm缝份，包缝一层应放1．5cm缝份。折边的不同处理也影响服装结构制图，通 常有门、里襟止口，衣裙底边、袖口、脚口、无领的领圈、无袖的袖窿等。对于门、里襟止口，一般可以采取加挂面和连挂面两种形式，门、里襟止口为直线时，一 般采服连挂面，门、里襟止口不为直线时，如西装，一般采取加挂面。对于袖窿、无领领口，一般可以采取贴边、翻边、滚条三种形式，对于采取贴边的袖窿，在袖 窿处只需放1cm缝份，对于采取翻边处理的袖窿，在袖窿处只需加放翻边宽度，对于采取滚条处理的袖窿，在袖窿处无需加放缝份。对于肩部需要装垫肩的服装， 需要减小肩部倾斜度，对于需要加衣里的服装，在配制里子样板时要比面子样板稍大，以免里子牵制面料，影响服装的外观造型。
可以买一本服装工艺方面的书看看.
买的时候多比比,多看看,我觉得好的服装工艺书是你一看就能懂的那种,如果你越看越不懂的话,只说明编书的人在故弄玄虚,并不一定是好书.
另外呢,工艺跟结构(其实就是纸样那一块)是分不开的,要好好的理解工艺,结构要有一定的基础.
你在公司上班,有动手实践的机会,我的建议就是,
买一本服装结构基础书,
再买一本工艺书,还有些书是工艺跟结构在一起的,这种也不错,然后照着上面的东西从简单的动手做做.不过,现在市面上差不多是用原型,这个东西,刚接触有点不容易弄懂,我的建议是学比例法,这个方法是死的,但是对入门来说相对容易.以前看过一本书叫<跟我学裁剪>,红蓝皮的,这书不错.我刚学的时候用过这本书,上面的款我都有做过.
不论是什么服装,这些基础都是差不多的,不用太精深,做一段时间之后你就会懂针距呀,车种呀什么的.再就是多问问车间里的车工.
还有一办法就是,外面很多这种培训班,去找一个服装裁剪制作初级班,有人跟你讲相对来说上手更快一些,一两个月足够了,学的时候不要听老师讲什么就是什么,要自己多问,比如,讲一条裤子有可能老师花一天时间讲结构,然后给你们时间做作业,再花一天时间讲衬衣,然后再给你们时间做作业,等把所以的结构都讲差不多的时候,才会让你们去动手做衣服,那个时候前面讲的基本忘光.所以,最好是老师讲一个款式的结构,你自己就动手把他给做出来.
不要说没有时间,
一个熟练的师傅,连打纸样,到裁,到做,几个小时就搞定了.这个你可以去车间看看那些车位,他们做衣服从头到尾花的时间有多少?
缝合下档:
方法:将前后裤片下档正面与正面相对齐，车缝1cm，熨烫平整，缝份熨烫在两侧
要领:裤片要对齐，缝合时注意缝份均匀，熨烫时缝份在两侧，线迹顺值中间不断线
缝合后裆:
方法：将后档正面对齐后从下档一些距离处开始车缝1cm到头（腰里展开），熨烫平整，缝份熨烫在两侧
要领：注意后档处的缝份量，可根据腰长做变化，线迹中间不断线，腰头要对齐，不能错开
全面整烫:
方法:裤脚对齐，里侧缝份也要对齐，裤头折叠使两片对齐，将裤子抚平，然后熨烫平整
要领:熨烫时要把面料铺平，不能拉拽，也不能熨烫出褶皱，要严格按照各个部位结构特点熨烫，裤腿等长，一定要对齐。为了避免弄脏布料，也可垫一层其它布料熨烫
